意大利時間下午一點半，佛羅倫薩的人剛剛開始吃午飯，紐約的人剛剛開始上班。
齊亦如果準備離職的話，到公司之后應該會有很多事情要忙，而且齊亦的崗位，有太多的數據需要交接，這個過程怎么都得要花上一段時間。
這也是為什么，顏滟看到郵件之后沒有直接一個電話過去，而是趴在床上敲字回郵件。
只不過，在顏滟把郵件發出去之后，幾乎是在同一時間她的郵箱就又收到了一封來自齊亦的郵件。
歪歪
回答
之前打電話的時候，說要寫信告訴你，我這個時尚圈外的人，對時尚這個封閉的圈子的看法。
你在飛機上的時候，孤苦伶仃的我，就研究了一下時尚史。
我想看看，現在的中國設計師，是不是真的如你所言，和六七十年代的日本設計師一樣，站在時尚的風口上。
我發現，現代時尚的歷史還算蠻短暫的，好多所謂的“歷史”資料也都是在寫服裝工藝的發展過程。
我們如今談論的時尚，往前推個四五十年的話，全球的時尚中心就還是只有巴黎這一個地方而已。
就從你特別關注的四大時裝周來說，巴黎時裝會周是在90年開始的，米蘭和倫敦的時裝周至少都晚了五六十年，分別是在967和97年創辦的。
從歷史的角度來說，紐約的時裝周就比較復雜一點。
我看資料上顯示說紐約時裝周是943年成立的，但正式的neyrkfasheek應該是在994年才有的，在此之前都是叫resseekfneyrk。
發布周和時裝周一開始并不是同一個概念，而且這個發布周還是占了二戰的時候，法國作為戰區，沒有辦法舉辦巴黎時裝周的便宜。
紐約的發布周也不是設計師或者行業協會牽頭搞的，而是一個叫eeanarber的媒體公關人士搞的。
她的媒體資源很豐富，只要是她力捧的設計師就一定會紅。
從939年開始，因為二戰，歐洲關注時尚的金主們，有很多都躲到因為和平而繁華的美國去了。
美國本土富豪的太太和女兒們，也就沒有很多人敢隨隨便便到歐洲去做高級定制，畢竟，和生命比起來，愛美有的時候也不是那么重要。
巴黎時裝周因為戰爭停擺之后，紐約就有了全新的機會。
945年的時候，eeanarber把美國本土的設計師都集中在了紐約，進行了集中的作品發布。
這應該就是紐約時裝周的雛形了。不過這個發布周的初創模式有點奇怪，發布會是只給媒體人看的，買主們想要買的話，還只能是去樣品間參觀。
你說中國現在時尚的風口上，很像六七十年代的日本。
我研究了一下覺得，與其和那個時候的日本比，不如向那個時候的美國看齊。
上個世紀六七十年代，美國政府和行業協會出錢，派出代表團，讓美國的設計師在白宮辦秀，還把美國的設計師送到當時的蘇聯還有澳大利亞等等的地方，滿世界地舉辦時裝發布會。
類似的事情，我們國內的行業協會在政府的支持下，從上個世紀十年代也就開始在做了，不知道有沒有在你的關注范圍之內。
從上個世紀二十年代開始，美國的設計師就已經在感嘆為什么沒有美國的世界級時裝品牌，美國政府和行業協會，花了十年的時間，讓美國在時尚界有了如今的地位。